Umbautagebuch Renault Trafic L1H1 Kasten

[a666]

hallo

die basis ist ein Renault Trafic L1H1 Kasten weiss von02/2007, 66kw, "pack electrique" (d.h, klima, elecktr. fensterheber und sonstiger kleinkram), anhängerkupplung. rundum blech ausser hinten 2 verglaste hecktüren mit wischern. innen eine trennwand und vorne 3 plätze. hinten ein original renault holzboden, der aber nur zum massnehmen zu gebrauchen ist (1cm spanplatte billigst mit blechschrauben verschraubt.

privatimport aus Deutschland (München): EUR11500.- + EUR100.- für die 5-tage-überstellunsgkennzeichen. meine bank war so "originell" und hatte das geld nur so:


EUR11500

unspektakuläres gesicht, uns so soll es grossteils auch bleiben:


Renault Trafic Kasten

beim kauf waren 48000km drauf, ein vrobesitzer (FH München) und anscheinend wenig benutzt. ich bin direkt nach dem kauf (also ohne weitere technische prüfung) zur zuslassungstelle gefahren und es ging alles ohne problme durch (EUR150,-). er bleibt bis zum ersten teil des umbaus also mal LKW. die EUR1500,- märchensteuer (nova) wird erst dann fällig.

der plan bis zum sommer

- 2 seitz S4-fenster mit rolo + fliegengitter, neu (EUR500,-)
- standheizung webasto 2000ST unterm wagen (EUR600,- ebay). ist nicht für aussenmontage gedacht, überlege also eine isolierte blechbox herumzubasteln. es gibt auch was von reimo, aber das habe ich noch nicht zu gesicht bekommen. möchte das ding mal anwerfen (wenn ich es habe) um zu entscheiden ob draussen oder drinnen.
- zweitbatterie, auch unterm boden, wie es in dem bus schon die startbatterie ist. vorerst kein 230V-system, werde aber die leitungskanäle dafür legen
- mal mit meinen schrauber zwecks leistungssteigerung plaudern.
- isolierung.
- das ganze verkleiden (pappelsperrholz 4 bis 8mm je nach exponiertheit)
- reimo bank variotech classic oder "333", ~130cm. kann mich noch nicht entscheiden, wird wohl der geldbeutel entscheiden...
- trennwand entfernen, PKW-typisierung und nova blechen.

im oder nach dem sommer:
-schmale küchenzeile im restlichen platz links, zuerst ohne kühlschrank aber mit platzreserve hierfür)
- kasten bis oben hinten links. vielleicht oberteil entfernbar für nicht-camping-betrieb für eine bessere sicht nach hinten.


meine ungelösten problemchen daweil:
- womit isolieren:reimo x-trem oder kork + 15-fach schichten aus frankreich: http://www.batiproduitsmaison.com/bp...975412zoom.jpg
- brauchbare LEDs für gute ausleuchtung (aber versenkt).
- schienen unter der sitzliegebank oder nicht.
- die wirren formen der karosserie mit der sperrholzverkleidung nachbauen oder einfacher grad drüber und ein bissl weniger raum am ende haben.


ich werde progressiv hier berichten...

[a666]

erster job ist eine inspektion.

erste böse überraschung nur 1 airbag. das hatte ich nicht gedacht ist aber bei LKWs wohl logisch. man lernt nie aus. nachrüstung laut renault nicht machbar, also zu mühsam.

zweiter interssanter paramter: leistung der lichtmaschine. nicht einfach bei so einer gestauchten motrhaube. aber nun weiss ich wie das alles aufgeht:


Abgebaute Stossstangenverkleidung


auch den code kann man dank internet entschlüsseln:


Lichtmaschine


gleich ein paar luftführfächer fixiert die schon teilweise ausgerissen waren:


Luftführfächer rechts


entfernung der sparsamen innenverkleidung (nur unten) im laderaum. theoriestunde(n!) in sachen isolierung und montage der verkleidung:


Hecktüren von Innen


dabei fällt mir hier bei den hecktüren sonnenlich rein. da muss ich was machen, das ist keine gute lösung in sachen wasser und kälte. sollte mit bearbeiten der gummipuffer gehen:


Spalt zwischen den Hecktüren oben


den original renault-holzboden-pfusch habe ich mal entfernt um zu sehen was drunter ist, passt aber:


Original Renault Holzbodenplatte, hinten Verschraubt

der einzige (flug-)rost, den ich finden konnte, wohl eine folge der luftigen hecktüre:


Flugrost an der unteren Kante der Hecktüren

[abo]

hallo

annehmbare LED spots gibts zwischenzeitlich
kosten um die 10,- rum

muss nur den link suchen gehen


lg
g

[a666]

ich hätte gerne fixe leds. diese batterie-betriebenen sticker-dinger habe ich mir im baumarkt letzthin angeschaut, das hat mich nicht begeistert (fahles kaltes licht). oder meinst du was anderes?

[abo]

ich hätte gerne fixe leds. diese batterie-betriebenen sticker-dinger habe ich mir im baumarkt letzthin angeschaut, das hat mich nicht begeistert (fahles kaltes licht). oder meinst du was anderes?

hallo

ja, logisch
hab das damals eh hier im forum gepostet

das sind die bisher einzigen die ich gesehen habe die von der lichtfarbe her ok waren

haben eh schon einige im forum jetzt in betrieb
ich auch

lg
g

[abo]

hallo

da isser, der link:

http://www.campingforum.at/campingfo...ght=lichtfarbe

lg
g

[a666]

danke.

der thread ist leider schon recht alt und in der letzten zeit hat sich da einiges getan...

[abo]

danke.

der thread ist leider schon recht alt und in der letzten zeit hat sich da einiges getan...

hallo

was speziell?

mir sind nach wie vor keine LED spots mit besserem licht bekannt
vor allem ned um DEN preis ...

lg
g

[georgf.]

Hallo andre!

Da hast du dir ja eine spannende Arbeit ausgesucht! Ich bin neugierig, wie das Endprodukt ausschaut.

Zu deinen Fragen:
Mit 4mm Pappelsperrholz solltest du eigentlich auskommen, du führst ja keine tobenden Elche mit. Bei grossen Flächen kannst du zur Versteifung hinten ein Stückerl Leiste (kann auch eine selbstgesägte aus Abfall sein, sieht ja niemand) mit wasserfestem Leim zur Versteifung aufleimen. Bei unserem Rapido hat mich immer wieder erstaunt, wieviel auch die leichteste Bauart verträgt, wenn sie intelligent ausgeführt ist. Ich habe also bei unserem Ausbau vor vielen Jahren viel zu massiv und damit schwer gebaut. Erspar dir diesen Fehler. (Anmerkung: Buchensperrholz wäre deutlich härter und stabiler, dafür mehr Aufwand beim Bearbeiten und deutlich schwerer, das nur nebenbei. Ich würde auch lieber Pappel nehmen und lackieren, auch das härtet die Oberfläche.)
Formen nachbauen/nicht: Eine gewisse Wanddicke (ca. 2cm) brauchst du ohnehin, um eine halbwegs brauchbare Isolierung zu bekommen. (Auf Perfektion zu zielen wäre ohnehin unsinnig. Es geht um einen halbwegs sauberen Ausbau mit nicht zu vielen Kompromissen.) Die Profile, die ich an der Seitenwand bei deinen Türfotos sehe, sind aber schon ziemlich dick, da geht viel verloren.
Von dem her würde ein Ausbau, bei dem du die Profile noch etwas vorstehen lässt, Sinn machen. Der grosse Nachteil dabei: Ein Problem bekommst du mit Kondenswasser dort, wo du gar keine Isolierung hast, das wäre in deinem Fall v.a. bei den Türen (kaum bis nicht zu ändern) und bei den Versteifungsprofilen. Dort rinnt dir dann die Suppe runter, wenn Kondenswasser ausfällt.
Jedes einzelne Profil umbauen wird wenig Sinn machen, weil es sehr viel Arbeit macht (Du brauchst gerade da runde Kanten, damit ihr euch nicht ständig anhaut!), und die Konstruktion steht besonders weit in den Raum. Einfacher wäre es meistens, die Sperrholzplatte gerade über die Profile drüber zu ziehen und den Raum dahinter zu vergessen. Über den Profilen wäre dabei die Isolierung zwar nicht eben ideal, aber doch so, dass ihr keine echten Kältebrücke habt. (Du könntest ja immer noch 4-5mm Raum zwischen Platte und Profil isolieren, es reichen 2 Lagen dünnes Verpackungsfolie mit Lufteinschlüssen, die gibts ja nicht nur mit Noppen, sondern auch dünn.)

Bei unserem Billigst-Umbau habe ich das Dach, das anders kaum zu isolieren war (Ich durfte keine Höghe wegnehmen, und die runden Formen haben jede Holzverkleidung ausgeschlossen) trotz aller Nachteile einfach mit einem Rest Teppichboden beklebt. Interessanterweise hat das gar keine so schlechten Erfolge ergeben: Ich hatte dort nie erkennbares Kondenswasser, und der Teppichboden ist dafür, dass wir das Auto zum Campen wie auch im Alltag oder zum Siedeln genommen haben, ohne aufzupassen, recht sauber geblieben. Die seitlichen Profile würde ich aber nicht gerne damit isolieren, weil ihr euch anlehnt, das wird der Teppichboden schnell schmuddelig.

Isoliermaterial: Ich weiss nicht, welches professionelle Material dafür gerade angeboten wird, schreibe dazu meine Gedanken (Erfahrung aus Billigst-Ausbau eines alten Kastenwagens und Dachbodenausbau): Ich habe damals bei unserem Fiorino mangels Geld Steinwolle hinter die Platten gestopft, das würde ich nicht mehr machen, wenn es auch funktioniert hat. Langfristig riskierst du auch bei sauberstem Arbeiten das Rausbröseln und Einatmen mikroskopisch kleiner Fasern, das ist alles andere als gesund. Spontan fallen mir auch Materialien wie Styropor oder Styrodur ein, billig, leicht zu bekommen, leicht zu bearbeiten, hoher Dämmwert.

Zu deinem Bericht über den Fahrzeugzustand: Ich würde sagen (selbst Renault-geschädigt, ich kaufe nie mehr ein Auto aus Frankreich!), dein Fahrzeug ist eben ein typischer Renault, die sind so. Durchaus intelligent designt, aber gigantischer Pfusch bei der Ausführung. Das Wort Qualität finden die Herren offenbar auch heute noch nicht einmal im Wörterbuch. Unser Renault hatte zB. konstruktionsbedingt alle 40 000km die Zylinderkopfdichtung selbst zerstört, und der Motor wurde unverändert mindestens 15 Jahre lang gebaut. (Dieses Problem bestand unabhängig von der Fahrweise. Ich habe sonst nie eine Kopfdichtung zerstört, und das Problem hatten Freunde mit dem gleichen Auto auch.)
Musst du den Spalt oben zwischen den Türen überhaupt abdichten, solange es nicht reinregnet? Etwas Lüftung braucht ihr drin sowieso, ein Problem beim Offenlassen können aber Gelsen bereiten, die finden auch die kleinste Ritze. Eine einfach Möglichkeit wäre der Versuch, eine Türdichtung, wie es sie für Haustüren und Fenster gibt (sehr viele verschiedene Ausführungen!), dort einzukleben. Gut gemacht wäre das auch kein Pfusch.

liebe Grüsse!

[a666]

hallo georg,

danke für deine ideen!

Ich habe also bei unserem Ausbau vor vielen Jahren viel zu massiv und damit schwer gebaut.

genau, das hatte ich beim vorgänger, dem berlingo auch gemacht. 21mm birkenleimholz. einziger vorteil: selbsttragend auch üner 130cm mit 140kg drauf... sonst saumühsam. also 4mm pappel und dort hinterlegt, wo man aneckt, bzw. dort wo überhaupt was frei bleibt (ist ja nicht so viel in einem L1H1).

Seitenwand bei deinen Türfotos sehe, sind aber schon ziemlich dick, da geht viel verloren.

ich überlege da eine mischform: sperrholzverkleidung da wo es geht und die x-trem-matten von reimo (o.ä) über die rundungen mit pattex. mit schnippseln sollte man das hinbekommen. diese schaummatten dann direkt mit stoff beziehen und dann tut auch die birne beim naschlagen nimmer weh.

soweit die theorie. wird sicher eine fummelei die sperrplattenausschnitte in die schaummattenübergänge "einfliessen" zu lassen.

noch nicht klar ist mir wie ich die 4mm-pappelsperrholzplatten anschraube, ich meine auf der sichbaren seite. teilweise müssen sie biegungen mitmachen, also ist schon druck auf den schraubenköpfen. diskrete senkkopfschrauben flutschen mir da sofort durch. was könnte man da sinnvollerweise machen? manche kleben alles, aber schrauben könnte man halt wieder aufmachen...

Bei unserem Billigst-Umbau habe ich das Dach, das anders kaum zu isolieren war (Ich durfte keine Höghe wegnehmen, und die runden Formen haben jede Holzverkleidung ausgeschlossen) trotz aller Nachteile einfach mit einem Rest Teppichboden beklebt.

nein, das wird nicht klappen. die zieldestinationen umfassen grosse hitzen (süden im sommer) und "taupunktländer" (Island, Lofoten). da bräuchte es schon spezialteppiche. zudem braucht es eine echt gute schallisolierung am dach (regentropfen), mir schwebet da 2mm kork vor, puzzle-artig verklebt und dann noch anderes füllmaterial + sperrholz. meine erste überlgung mit den reimo-"isomatten" einfach flächig über die decke zu fahren und alle rundungen mitzunehmen habe ich wieder fallen gelassen. mit kontaktkleber kann man so nicht arbeiten.

Isoliermaterial: ... Spontan fallen mir auch Materialien wie Styropor oder Styrodur ein, billig, leicht zu bekommen, leicht zu bearbeiten, hoher Dämmwert.

geht nicht: quietscht. alle anderen stein- und glaswollen sind wassersaugende rostherde. es geht nur kork, schaummatten und mehrschichtige filme mit lufteinschlüssen.

Zu deinem Bericht über den Fahrzeugzustand: Ich würde sagen (selbst Renault-geschädigt, ich kaufe nie mehr ein Auto aus Frankreich!), dein Fahrzeug ist eben ein typischer Renault

die zeiten haben sich geändert. was du erzählst kenne ich von gefährten wie einem R11, aber der Trafic wird ja auch als Opel Vivaro und Nissan Primastar ident angeboten, das gibt gewisse sicherheiten. auch ist in der maschine eine steuerkette und kein zahnriemen mehr drin. und beim T5 zahlt man das "V" und das "W" nur sauteuer und hat auch nur blech. was man so in den einschlägigen foren liest, ist auch nicht erheiternd.

Musst du den Spalt oben zwischen den Türen überhaupt abdichten, solange es nicht reinregnet?

das ist die frage. habe mal die verriegelung der rechten türe so fixiert wie es eben die rechte türe will (also gelöst, türe geschlossen und angeschraubt. nun schliesst auch die linke türe (die oben keine verriegelung hat) wieder besser.

[georgf.]

Hallo!

Zu den Schrauben: (Ich würde auch auf keine Fall kleben, das gibt nur groben Ärger, wenn du wo rein musst. Bei uns hat sogar einmal ein Grenzer in die Hohlräume geschaut, ob wir da nichts schmuggeln, ist kein Witz!) Senkkopfschrauben ziehst du , denke ich wie du, recht schnell durch die Platte, wo diese unter Spannung steht. Nicht gerade schöne, aber machbare Alternativen: Linsen-Blechschrauben (die haben einen sehr breiten, flachen Kopf) oder diese Muttern (ich habe die genaue Bezeíchnung vergessen), die Senkkopfschrauben aufnehmen und kegelförmig die Last auf eine grössere Fläche verteilen. Beide lassen sich auch dort, wo du davor eine Senkkopfschraube durchgeschraubt hast, noch einsetzen. Wenn du übrigens die Senkkopfschrauben mit viel Gefühl einschraubst (die letzten Windungen ev. per Hand), während du mit der anderen Hand die Platte in die richtige Position drückst, passiert vielleicht gar nichts oder wenigstens nur wenig, und du ersparst dir unschöne Schrauben.
(Du denkst eh an die Faserrichtung? In der einen Richtung lässt sich die Platte relativ leicht biegen, in der anderen nicht. Auch so kannst du einiges an Druck wegnehmen.)

Wenn du über die Isolierung Stoff klebst, musst du halt damit rechnen, dass er bald speckig und unschön wird. Einfach ist diese Variante aber sicher. Kork wird sich nicht drüberkleben lassen, weil er sich nicht so stark biegen lässt, oder? Der wäre schöner.

Unser Teppichboden war natürlich Murks (Studentenauto mit absehbarem Ablaufdatum, das so gut wie ohne Geld aus 2 Schrott-Autos zusammengesetzt wurde), hat aber überraschend gut funktioniert. Bei Regen hats nicht gedröhnt (Teppichboden dämpft Schwingungen), bei Kälte wars relativ gemütlich (wenn auch nicht ideal, wir hatten auch keine Heizung), und die spanische Hitze im Hochsommer war auch harmloser als erwartet. Aufgeklebt habe ich ihn übrigens mit Pattex.
Wenn du Kork nimmst, würde ich ich mich nicht mit einer einzigen Schicht zufriedengeben, der isoliert schlechter als Teppichboden.
Unser 1. Wohnwagen hatte übrigens als Isolierung nur 10mm Schaumgummi aufgeklebt, das war natürlich bei weitem nicht so gut wie die Aussenhaut des Rapido, den wir jetzt haben, aber immer noch besser als das Zelt. Ich vermute, der Teppichboden war von der Isolation her ziemlich ähnlich wie der Schaumgummi, mit seinem dicken Boden und dem relativ hohen Flor. Ich würde wenn auf jeden Fall wieder einen dicken hochwertigen Teppichboden verwenden.

lg!

[rudko2]

hallo a666
gefallen mir deine ausbaupläne, wollte auch schon ausbauen, hab auch schon sperrholzverkleidungen (ohne isolierung) angebracht. habe dazu abpauspläne bei reault um 110.-Eur !!!!! erstanden. wenn die jemand braucht kann ich sie günstig abgeben. der trafik ist auch ein super zugfahrzeug, ich hab den td100 und reicht vollkommen für meinen bis zu 1900kg ww. was mich stört: obwohl ich das fahrzeug nur leer bewege sind alle 40.000km die traggelenke ausgeschlagen! bei renault gibt es den teil zu 360.-! per stück nur komplett weil genietet. mein freundlicher hat mir jetzt auf geschraubte umgebaut dann kostet es nur ca 50.- per stück. wird gerade gemacht. die bremsscheiben sind auch schon neu. abs lamperln leuchten auch öfters als ich will. ein bissl filigran ist schon alles? aber sonst fahre ich sehr gerne und kann ihn als zugfahrzeug sehr empfehlen und hat mich 100.000km nie in stich gelassen. vom ww alles schwere in den zugwagen mit 1000kg zuladung, 2000kg anhängelast ist schon ein gutes gefühl. da mein fuhrpark aber zu groß ist will ich mich aber trotzdem von dem trafik trennen und das abenteuer mit einem LR discovery baujahr 2000 bis 2004 wagen. unser LR freelander 2001 ist zwar ganz gut mit dem selben ww aber jedesmal raucht die kupplungbeim einparken auf der insel (schon das 2. mal getauscht) auch der ist zu haben. hab mir deshalb einen MOVER einbauen lassen, werde sehen ob mir das eine kupplung spart. viel spass weiterhin beim ausbau wünscht rudko

[loup]

hallo andré!

ich habe im partner isomatten (ja, die als schlafunterlage gedacht sind) als isolierung verwendet. die sind leicht, bröseln nicht und sind leicht zu verarbeiten. wenn es mal beim hofer etc. ein angebot gibt, kosten sie auch sehr wenig. geklebt habe ich sie mit teppichklebeband, das hält nun schon ca. 8 jahre.
und zur verschraubung: ich finde fasenscheiben&senkschrauben recht gut, das ergibt einen großen durchmesser und sieht zudem auch ganz ordentlich aus.
viel spaß beim basteln!

lg
loup

[a666]

naja, die isomatten kommen etwa auf den selben preis wie die x-trem von reimo. es geht ja um etwas grössere flächen als im berli/partner...


aber heute sind die seitz-scheiben eingetrödelt, schablonen sind fertiggeschnitzt, aber der regen hat's mir vermasselt.

sonst kämpfe ich mit den sitzliegebank-verbauern. ein hartes monopol-pflaster ist das. da gäbe es nette bänke wie die da zb: http://www.amenagements-oc.fr/banquettes-infos.php die ist aber nur mit einem monstruösem rahmen TÜV-zertifiziert (bilder hier, zuerst auf "après 2000" gehen, dann auf "trafic/vivaro/...": http://www.amenagements-oc.fr/banquettes-infos.php )

der witz: der sockel ist fast ident. die eine kann man in österreich ohne rahmen verbauen, die andere nur mit

[Knausi]

Hallo andre !

Vielleicht ist das doch eine einfache und Kostengünstige Lösung für die Isolierung !!!

Denn es gibt eine Glaswolle die keine Feuchtigkeit aufnimmt !!
Und sogar für den Fahrzeugbau empfohlen wird !!!

http://www.isover.at/fileadmin/downl...enblatt_01.pdf


Hier auf Seite 56 u.57 einfach mal durchlesen

Produktdatenblatt http://www.isover.at/uploads/media/I...liste-2010.pdf

Wenn du Interesse hast dann schicke mir eine PN !

[a666]

ich habe das mir scheint schon in der hand gehabt. aber wasserabweisend heisst nicht dicht.

das problem bei der autoisolierung ist, das der taupunkt (=kondeswasserbildung), innerhalb der karosserie und innen in der isolierung liegt. das wasser ist bei glaswolle dann eben drin und kommt nimmer so leicht raus. und zu glauben, dass man dichte dampfsperren hinbekommt, ist illusorisch.

[Knausi]

Hallo andre
OK,wollte ja nur eine Möglichkeit anführen!
Kennst du dich mit den Heutigen Materialien aus?
Wenn ich keine Dampfsperre (wie du richtig schreibst)
Dicht bekomme,dann kann man die ja vom Markt nehmen

[abo]

Kennst du dich mit den Heutigen Materialien aus?
Wenn ich keine Dampfsperre (wie du richtig schreibst)
Dicht bekomme,dann kann man die ja vom Markt nehmen

hallo

im wohnbau ist das schon einigermassen hin zu bekommen
und das bisserl feuchte tut da ned weh

im wohnmobilbau geht es beim vermeiden von gammele und schimmel schlichtweg um eines:
keine hoehlraeume in taupunktbereichen zulassen

lg
g

PS:
diffussionsoffen und wasserdurchlaessig sind zwei verschiedene paar schuhe
es gibt materialien die lassen zwar kein wasser durch, sind aber diffusionsoffen ...

[a666]

2010.05.22 einbau Seitz/Dometic fenster 800x450mm mit ein paar problemen

das ist so ziemlich das grösste was man in einem Trafic zwischen B- und C- Säule einbauen kann, siehe hier den stützrahmen:


Angepasster Holzinnenrahmen links

wie man sieht, greift der rahmen (also auch das fenster) nicht nur aufs blech sonder auch auf den starren rahmen. das hat folgen: das in-eine-ebende bringen der gewölbten aussenseite wird dadurch erschwert. die aussenliegende gummilippe liegt besonders oben mit recht wenig druck an. ich konnte das ganze noch nicht bei krassen regen testen, kann aber sein, dass ich silikonhilfe brauche...

die fenster stammen von hier und haben neu eur275,- (schiebe) und eur235 (ausstell) gekostet. findet man wahrscheinlich auch noch billiger, aber die waren schnell und dichmasse war auch dabei. wesentlich teurer gibt es sie natürlich auch.

ich lasse zecks stabiltät die verstärkungen dran und muss natürlich den rahmen anpassen:


Holzinnenrahmen umfasst Blechverstärkungen

oben:


Detail der Holzunterlage Seitz-Fenster am Renault Trafic

in der schiebetüre ist noch weniger platz, da wird es in den ecken echt eng:


Holzunterlage für 800x450xmm-Seitz-Fenster am Renault Trafic (Schiebetüre)


da bei mir die innenposition massgebend ist, setze ich zuerst den rahmen provisorisch an und bohre mal dünn 3cm von den oberen ecken oben durch. von diesen zwei punkten aus male ich das rechteck. das ist genauer als irgendwelche windschiefen kartonschablonen:


Rahmen zum Fensterausschnitt

innen ein bissl abhängen, dann fliegen die eisenspäne nicht gar so weit. zu viel stress sollte man sich damit nicht machen, die späne rasseln ohnehin an den vertikalen verstrebungen durch bis am boden (oder in die türe...) da dort keine klebmasse im hohlraum ist...


gut, abkleben (ecken breiter, da man ja mit der stichsäge einen rattenschwanz hat), schutzbrille auf (mindestens. ein helm und lederkleidung wäre noch besser, besonders beim sägen auf kopfhöhe) und schnitt:


André schneidet das linke Fenster aus

licht fällt ein!


Fertiger Schnitt im Bereich der Verstärkung


hier der weniger lustige abschnitt. die stichsäge hat sich verhakt und die verklebung aufgerissen. da der fensterrahmen das am ende wieder zusammenhällt ist es nicht katastrophal, aber gut auch nicht. hier kommt später sikaflex rein... man sieht übrigens hier den fehlenden kleber in der vertikalen verstärkung:


Fertiger Schnitt im Bereich der Verstärkung (gelöst)


wie gesagt, die schiebetüre ist 1-2cm schmäler und oben vorne ist der arm, der in die führungsschiene greift. dafür wird es unten hinten knapp. man hätte das wahrscheinlich vermeiden können mit langen millimetereinpassungen.


Fertiger Schnitt im unteren hinteren Eck


am ende ist dann doch alles drin:


Durchsicht!


Renault Trafic mit 800x450mm-Ausstellfenster links


ein problem bleibt doch, das ist anscheinend fensterbedingt, muss noch mit dem verkäufer reden. die beiden rollos (verdunklung + fligengitter) greifen ineinander. nur das obere (verdunklung) greift stufenweise in den rand (alle 5cm ca.) ganz unten erwischt es aber die letzte stufe nimmer und greift uns leere worauf es eben ein paar millimeter zurückrutscht und einen spalt öffnet.


Problem mit Rollos in Seitz Fenster

das tat es schon vorm einbau in den trafic (aber ich hatte schon die löcher gebohrt als es mir aufgefallen ist. es ist diese metallschiene (und die braunen klipps am rand), die am moskitonetz anstehen, sodass das verdunklungsrollo nicht weiter runter kann (das bild ist am kopf)


Fliegengitter-Rollo in Seitz Fenster

hat jemand ein ähnliches problem mit seinen seitz-fenstern?

[a666]

irgendwann im juli bin ich dann die webasto angegangen. alle bilder und beschreibung unter

Webasto Airtop Montage in Renault Trafic 2

achtung, das ist nicht der von webasto vorgesehene standort (der wäre ungünstigst zwischen den sitzen vorne (wo ich derzeit auch noch einer 2er-sitzbank habe, also gänzlich untauglich)


im august habe ich dann die sündteure Reimo sitzliegebank einbauen lassen. lassen weil das bei dem preis auch schon egal war und ich mir den ärger mit der firma sparen wollte (die liefern nur sehr ungern an privat).

Reimo Variotech 333 und Boden im Trafic

der boden ist noch nicht ganz fertig, aber man erkennt die grundzüge...